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Pour faire un dessus de mur arrondi, je coffre les deux côtés du muret avec des planches souples, je laisse dépasser le coffrage de quelques centimètres au-dessus du mur, puis je remplis avec un mortier assez ferme que je lisse à la truelle en suivant une cale arrondie. Je passe ensuite une éponge humide pour le fini, et après séchage j’applique un hydrofuge. C’est vraiment à la portée de tout le monde, pas d’inquiétude, même si on n’a jamais touché à la maçonnerie.
J’ai construit pas mal de murets dans ma vie, en pierre, en parpaings, en briques, et franchement le dessus arrondi c’est la touche qui change tout. Ça donne un côté fini, élégant, et en plus ça évacue mieux l’eau de pluie. Dans cet article, je te partage ma méthode, mes outils préférés et les erreurs à éviter pour réussir du premier coup.
Sommaire
- Pourquoi faire un dessus de mur arrondi
- Le matériel dont j’ai besoin
- La préparation du muret avant tout
- Ma méthode étape par étape
- Les finitions qui font la différence
- Les erreurs à éviter
- FAQ
Pourquoi faire un dessus de mur arrondi
Un choix esthétique mais pas que
Quand je regarde un muret avec un dessus plat, je trouve ça fonctionnel, point. Avec un dessus arrondi, le mur prend tout de suite une autre dimension. Ça adoucit les lignes, ça donne un rendu plus travaillé, et personnellement je trouve que ça vieillit beaucoup mieux dans le temps.
Mais l’esthétique c’est pas la seule raison. Un dessus arrondi évacue naturellement l’eau des deux côtés du mur. Avec un dessus plat, l’eau stagne, elle pénètre dans le mortier, et avec le gel-dégel on se retrouve avec des fissures au bout de quelques années. Le profil bombé c’est juste plus logique pour la durabilité. Dans un monde parfait, tous les murs extérieurs auraient un chaperon arrondi.| Type de dessus | Évacuation de l’eau | Durée de vie estimée | Difficulté de réalisation |
|---|---|---|---|
| Plat | Mauvaise | 5 à 10 ans | Facile |
| Incliné (1 pente) | Bonne d’un côté | 15 ans | Moyenne |
| Arrondi (bombé) | Excellente des deux côtés | 20 à 30 ans | Moyenne |
| Chaperon préfabriqué | Excellente | 30 ans et plus | Très facile |
Le matériel dont j’ai besoin
Ce que je sors de mon garage avant de commencer
Avant de me lancer, je rassemble tout. Rien de pire que de devoir partir au magasin en plein milieu du chantier avec les mains pleines de mortier. Pour un muret classique de 15 à 25 cm d’épaisseur, voici ce que je prépare :
- Mortier prêt à l’emploi en sac de 25 kg, ou un mélange ciment-sable dosé à 1 volume de ciment pour 3 volumes de sable
- Planches de coffrage souples, en contreplaqué de 6 mm ou MDF fin, hauteur 8 à 10 cm
- Serre-joints ou ficelle solide pour maintenir le coffrage en place
- Truelle, taloche, éponge de maçon et un seau propre
- Cale arrondie que je découpe dans un bout de bois, ou un tuyau PVC coupé en deux dans le sens de la longueur
- Hydrofuge de surface à appliquer après séchage complet
Le mortier prêt à l’emploi c’est mon allié quand je suis pressé. Pas besoin de doser, juste à ajouter l’eau et c’est parti. Pour les grandes surfaces je préfère faire mon propre mélange, c’est plus économique, mais pour un petit muret c’est rien de bien compliqué avec un sac tout prêt.
Quand on refait une pièce, les petits détails font souvent toute la différence. La couleur des plinthes en fait partie : mal choisie, elle peut casser l’harmonie d’un intérieur, bien choisie, elle sublime l’ensemble. Si tu te poses la question, j’ai justement fait le point là-dessus dans un article dédié : Faut-il peindre les plinthes comme le mur ? Voici ma réponse directe.
La préparation du muret avant tout
Nettoyer et humidifier, deux étapes que je zappe jamais
Avant d’appliquer quoi que ce soit, je m’assure que le dessus du mur est propre et stable. Je dépoussière à la brosse, j’enlève les graviers qui traînent, et si je vois des trous ou des creux, je les rebouche avec un peu de mortier la veille. Si la surface est irrégulière, mon dessus arrondi va l’être aussi, et c’est pas ce que je veux.
Ensuite, et c’est crucial, j’humidifie le mur avec une éponge ou un pulvérisateur. Pas trempé, juste humide. Pourquoi ? Parce que si le mur est trop sec, il pompe toute l’eau du mortier frais, qui sèche alors trop vite, ce qui crée des microfissures. Ce truc est magique pour éviter les fissures qui apparaissent quelques semaines plus tard et qui sont impossibles à rattraper.
Si tu veux délimiter ton jardin sans te ruiner ni appeler un pro, la pose d’une clôture reste une option très accessible. J’ai d’ailleurs rédigé un guide pratique qui détaille toutes les étapes, du choix des matériaux à la fixation finale : Comment poser un grillage souple sur poteau en bois : le guide complet.
Vérifier la largeur et marquer mes repères
Je mesure la largeur du muret en plusieurs endroits, parce que généralement elle varie un peu, surtout sur les vieux murs. Je note la mesure la plus large, c’est celle qui va déterminer la taille de ma cale arrondie. Je trace aussi un trait au crayon ou à la craie sur les côtés du mur pour marquer la hauteur finale du dessus. Comme ça, quand je coffre, j’ai un repère visuel clair et je m’évite des surprises.
Ma méthode étape par étape
Étape 1 : poser le coffrage des deux côtés
Je fixe mes planches de chaque côté du mur, en les laissant dépasser de 3 à 5 cm au-dessus de la surface du muret. C’est ce dépassement qui va contenir le mortier et me permettre de former l’arrondi. Pour les maintenir, j’utilise des serre-joints quand c’est possible, ou je passe une ficelle qui fait le tour des deux planches et que je tends bien. Sur des longs murs, j’installe aussi des cales en bois en travers pour empêcher les planches de s’écarter sous la pression du mortier.
Le coffrage doit être bien droit et bien aligné. Je vérifie au niveau à bulle dans les deux sens. Si mon coffrage penche, mon dessus va pencher, c’est aussi simple que ça. Je prends mon temps sur cette étape parce que tout le reste en dépend.
Étape 2 : préparer le bon mortier
Pour la consistance, je vise un mortier ni trop liquide ni trop sec. Quand je prends une truelle pleine et que je la retourne, le mortier doit tenir une ou deux secondes avant de tomber. Trop liquide, il va couler sous le coffrage et faire des coulures partout. Trop sec, je vais galérer à former l’arrondi et il va y avoir des bulles d’air dedans qui se verront au bout de quelques mois.
Je prépare juste la quantité dont j’ai besoin pour environ 1 mètre linéaire à la fois. Comme je l’ai fait pendant des années sur des grands chantiers, je sais que le mortier commence à durcir au bout de 30 à 45 minutes, et au-delà il devient inutilisable. Mieux vaut faire deux fournées qu’en jeter la moitié.
Étape 3 : remplir et tasser le mortier
Je dépose le mortier à la truelle entre les deux planches du coffrage, en remplissant au-dessus du niveau du mur, jusqu’à environ 1 cm sous le bord supérieur des planches. Je tasse bien avec le bout de la truelle pour éviter les vides, surtout dans les coins. Si je vois des bulles remonter, c’est bon signe, ça veut dire que je chasse l’air. Je passe sur toute la longueur sans laisser de zones vides, puis je rajoute du mortier au sommet pour former une bosse continue.
Étape 4 : former l’arrondi avec la cale
C’est ici que la magie opère. Je prends ma cale arrondie, je la pose sur le mortier frais en appui sur les deux planches du coffrage, et je la fais glisser lentement le long du mur en exerçant une pression régulière. Le mortier en excès vient s’accumuler devant la cale, je le récupère à la truelle et je l’utilise plus loin. À chaque passage, mon dessus prend sa forme bombée parfaite. Je repasse deux ou trois fois pour bien lisser, jusqu’à obtenir une surface uniforme.
Le plus dur est fait après cette étape. Vraiment. Tout ce qui suit c’est de la finition.
Étape 5 : décoffrer au bon moment
J’attends entre 4 et 8 heures avant de décoffrer, selon la température et l’humidité. Le mortier doit être ferme au toucher mais pas encore complètement dur. Si je décoffre trop tôt, le bord s’effrite. Trop tard, le coffrage colle et j’arrache des morceaux. Je teste en pressant doucement avec le doigt sur le côté : si ça laisse juste une légère marque, c’est le bon moment.
Je retire les planches délicatement en les tirant droit vers l’extérieur, jamais en biais. Si un petit éclat se détache, pas d’inquiétude, je rattrape ça avec un peu de mortier frais à la truelle.
Les finitions qui font la différence
Lisser à l’éponge humide
Juste après le décoffrage, je passe une éponge de maçon légèrement humide sur toute la surface. Ça fait remonter le sable fin, ça uniformise la couleur, et ça donne un aspect plus naturel. Je rince mon éponge régulièrement dans un seau d’eau propre. Cette étape change vraiment le rendu final, c’est ce qui fait la différence entre un travail d’amateur et un travail soigné.
Appliquer un hydrofuge après séchage complet
J’attends minimum 28 jours avant d’appliquer l’hydrofuge. C’est le temps qu’il faut au mortier pour faire sa prise complète. L’hydrofuge se passe au pinceau ou au pulvérisateur en deux couches, à 4 heures d’intervalle. Ce produit protège contre la pluie, le gel et la pollution. Sans lui, je perds une bonne partie des bénéfices de mon dessus arrondi en quelques hivers.
Les erreurs à éviter
J’ai fait toutes ces erreurs au moins une fois, alors autant en faire profiter les autres. Voici les pièges les plus fréquents :
- Travailler par temps trop chaud ou trop froid : en dessous de 5°C ou au-dessus de 30°C, le mortier ne prend pas correctement. Je vise une journée tempérée, sans soleil direct
- Négliger l’humidification du support : c’est l’erreur classique du débutant, et celle qui cause le plus de fissures à long terme
- Décoffrer trop tôt par impatience : je l’ai fait, j’ai dû refaire une section complète. Maintenant je suis patient
FAQ
Combien de temps faut-il pour faire un dessus de mur arrondi sur 10 mètres ? Personnellement, je compte une bonne journée pour un mur de 10 mètres, en incluant la préparation, le coffrage, le coulage et le lissage. Le décoffrage et les finitions se font le lendemain. Si c’est ton premier essai, prévois plutôt un weekend complet, ça te laisse le temps de pas te mettre la pression.
Puis-je faire un dessus arrondi sur un vieux mur en pierre ? Oui, c’est même très joli sur la pierre. Je nettoie bien le dessus, je rebouche les gros trous à la chaux ou au mortier bâtard, puis j’applique ma méthode normalement. Sur un mur ancien, je privilégie un mortier à base de chaux plutôt que du ciment pur, qui est plus respirant et plus adapté aux supports anciens.
Quelle largeur de cale pour quelle largeur de mur ? Ma cale doit être exactement de la largeur intérieure du coffrage, donc largeur du mur + 1 à 2 cm de chaque côté pour le débordement. Pour un mur de 20 cm, je découpe une cale de 22 à 24 cm avec un demi-cercle au centre d’environ 15 cm de diamètre. Plus le mur est large, plus l’arrondi peut être prononcé.
Est-ce que je peux peindre ou colorer le dessus arrondi ? Bien sûr. Je peux soit ajouter un pigment directement dans le mortier au moment du mélange, soit appliquer une peinture spéciale façade après séchage complet. Si je colore dans la masse, l’effet est plus durable parce qu’il n’y a pas de couche qui peut s’écailler. Je teste toujours sur une petite zone avant.
Vaut-il mieux faire le dessus arrondi soi-même ou poser un chaperon préfabriqué ? Ça dépend du rendu que je cherche. Le chaperon préfabriqué est plus rapide, plus régulier, mais ça se voit que c’est rapporté. Le dessus arrondi coulé sur place fait corps avec le mur, c’est plus élégant et plus authentique à mon goût. Côté budget, le coulé est moins cher si je fais le travail moi-même.
